To, že kvalitní pánská krejčovina patří k londýnské Savile Row stejně jako atomový hřib k jaderné válce, ví i módní analfabeti. V našem seriálu se podíváme na módní know-how i historii značek, které z této ulice učinili mekku těch, kteří nechodí v hábitech.
Obchod Alexander McQueen se ve slavné ulici (přesně řečeno na Savile Row 9) objevil v roce 2013, tři roky po McQueenově sebevraždě. Bylo to podruhé, kdy do tradičního sídla klasických krejčovských firem pronikla módní značka, jejíž historie nesahá ani do počátků minulého, ani do ještě dřívějšího století, ale jen do roku 1992. Přestože by tuto značku mohl někdo označit za přivandrovalého cizáka, pravdou je, že se vlastně jen vrátila do míst, kde její zakladatel začínal.
Alexander Lee McQueen
Lee Alexander McQueen věděl prý už na základce, že chce být návrhář. Můžeme se jen dohadovat, zda na tom neměly podíl i jeho tři sestry chtivé exkluzivních kousků. Každopádně dopadlo to tak, že Alexander se v šestnácti letech vykašlal na školu a nastoupil do učení v Savile Row: nejprve ke značce Anderson & Sheppard, poté k Gieves & Hawks a nakonec ke kostýmním výtvarníkům Angels and Bermans. A právě zkušenosti, které zde během učňovských let získal, mu zajistili pověst odborníka na perfektně padnoucí obleky.
Svou první pánskou kolekci pro jaro/léto 2005 předvedl muž čtyřikrát oceněný titulem Britský návrhář roku a přezdívaný „chuligán britské módy“ na podzim 2004 a od té doby se jeho pánské show staly nedílnou součástí milánského fashion weeku. Tehdy už byl McQueen „pouze“ kreativním ředitelem značky, v níž majoritní podíl vlastní skupina Gucci. Po jeho smrti se na pozici kreativní ředitelky už šest let drží návrhářka Sarah Burtonová.
Jak to tu vypadá?
Současná podoba interiéru obchodu je dílem Studia Davida Collinse, který prostoru s rozlohou 210 čtverečních metrů dodal estetiku umělecké galerie. Mohou za to, mimo jiné, bílé stěny zdobené zarámovanými sádrokartonovými deskami s ornamenty, monumentální krby, zrcadla i světlé dřevěné parkety. Na styl zakladatele značky odkazují mosazné ozdobné prvky, jako například ostnaté bočnice polic nebo kovové tlapy nábytku. U vstupu narazíte na fotografii Alexandra McQueena v tradičním kiltu od Davida Baileyho. Dominantou zadní části obchodu jsou skleněné kostky s uměleckými instalacemi.
Co tu nakoupit?
Svou pověst módního znalce tu můžete potvrdit jak pořízením kousku z ready-to-wear kolekce, tak i oblekem šitým na míru. Značka klade důraz na odkaz Alexandera McQueena, a proto vše, co odtud vyjde, kombinuje moderní přístup s tradičními a klasickými postupy.
Při osobní schůzce vám bude k dispozici hlavní krejčí, který vás seznámí s celým procesem výroby. Na výběr budete mít celou řadu materiálů, vzorů a potisků z celého světa. Počítejte minimálně se třemi zkouškami, aby oblek dokonale seděl. Připravte si zhruba 1200 liber a parádu v novém obleku budete dělat nejdříve za šest týdnů.
Aktuální ready-to-wear kolekce pro podzim/zimu 2016 se nechává inspirovat Charlesem Darwinem a přírodou. Nepředstavujte si však hned vousatého starce či hippie módu květinových šílenců, přestože hlavním motivem jsou motýli. Najdete zde klasické mcqueenovské štíhlé siluety a materiály, jako jsou vlna, kašmír, velbloudí srst, hedvábí nebo samet. A protože darwinismus není žádná mateřská školka, nechybí ani vojenské prvky.
S kým se tu potkáte?
Služeb zakázkového krejčovství využívá například Eddie Redmayne, ale v kouscích z ready-to-wear kolekce můžete potkat třeba Toma Hiddlestona, Jamieho Dornana, Benedicta Cumberbatche, Toma Hardyho nebo Jacka Hustona. A mezi McQueenovi slavné zákazníky patří i princ Charles či Michail Gorbačov.
